conseils pour hangar

voila  on doit construire un batiment de 600 m²

le terrain est en legere pente et un peu humide

on a l intention de le decaper et le mettre a niveau

apres  on a l intention de remblayer avec du 0-120

mais sur quel epaisseur ?

sachant qu il y aura des fouilles  de fondations a faire ( 40 *40  avec semelle renforcée )

jusqu'  ici   on construisait sur le dur   avec des fondations sur la tuffes

décapage de végetale ,ok
remise a niveau ,procéder par des mini couches et cylindrer
prévoir un drainage dans le batiment ,eventuellement rechercher s'il y a une source .
0-120 de 25 a 35 cm d'épaisseur et cylindrépar mini couche

le batiment sera entièrement betonné

et avec le remblai on surélèverai un peu le sol par rapport a l origine ( surtout du coté le plus humide )

Autour de 30 Cm pour l'empierrement par contre sur du 0/120 même en une seule couche un petit cylindre va danser la gigue la dessus.Si le terrain est pas trop pourris tu peux passer sur du 0/80 mais tout tout les cas pas moins de 25 cm et si un bon géotextile dessous ensuite  prévoir une finition en 0/31.5 pour fermer.

décapage
faire un drainage dessous si risque de sources ou autre remontées d'eau
encaissement 0-120 sur 30cm mini
fouilles en retournant chercher plus bas que le décapage
montage des murs
finition avec du 0.31
et coulage de la dalle pour tout refermer 12a14cm suivant utilisation
si tu remblai beaucoup du coté humide faudra des pieux pour aller chercher le fond
c'est comme ca que on pratique chez moi

Fais une tranchée drainante en amont  
nous avons construit en bas de colline, et solutionné nos problèmes d'humidité comme ça...

on va donc mettre une bonne couche de pierres

et faire des pieux de beton sous les poteau des murs du coté humide

c est déjà prevu de mettre des semelles renforcées partout

Si tu remblais un peut avec ton décapage, oublie la solidité ou alors il faut que ta dalle appuis sur tes pieux en béton, ... sinon ça ce tassera et cassera, ....

Met un geotextil avant le remblais et essaie de drainer endessous le geotextil si tu peu.
le geotextil va limiter les remonter de boue dans le remblais et tu pouras limiter la couche de remblais

Lolo88 a écrit:Met un geotextil avant le remblais  et essaie de drainer endessous le geotextil si tu peu.
le geotextil va limiter les remonter de boue dans le remblais et tu pouras limiter la couche de remblais

Géotextil sous une future dalle en béton, je pense pas que ça serve beaucoup ?  

La caserne de pompier a cote de chez moi a ete monte comme ca
quand il passait le rouleau sur le remblais , on voyait s'affaiser et revenir .le sous sol avait plein de source.
une fois l'eau retirer, ils ont goudronner dessus et ca n'a jamais bouger.
dailleurs les fondations de la caserne sont dans le remblais ; pas sur le sol.

le geotextile c est plus prévu pour faire les accès empierrés

c'est pour éviter des remontées de boues  

ok si vous le dite
on va se renseigner sur le prix du geotextile et les dimensions

le batiment fait 70*10 m

nous pour remplacer le geotextil ; on utilise de la toile de secherie de papetrie c'est encore plus resistant et imputresible

marie70 a écrit:ok   si  vous le dite  
on va se renseigner sur le prix du geotextile  et  les dimensions

le batiment  fait  70*10  m

environ 0.75 ct d'€ le m2

pour la garantie dècénale je te conseil de vérifiè avec des plaques de compression , sinon chacun se rejette la balle en cas de soucis

pas de garanti decenale  puisqu on fait tout nous meme


par contre si on met du geotextile  partout ,  apres c est pas evident pour les fouilles des fondations ?

marie70 a écrit:pas de garanti decenale  puisqu on fait tout nous meme


par contre si je met du geotextile  partout ,  apres c est pas evident pour les fouilles des fondations ?

Il vaut mieux décaisser un peut plus pour arriver au ferme que de mettre un geotextile. Ton sol va bouger que pour réaliser le compactage. Si la terre bouge lors du compactage c'est que c'est pas ferme et ça bougera tôt ou tard quand la terre sèchera.

tf76 a écrit:

marie70 a écrit:pas de garanti decenale  puisqu on fait tout nous meme


par contre si je met du geotextile  partout ,  apres c est pas evident pour les fouilles des fondations ?

Il vaut mieux décaisser un peut plus pour arriver au ferme que de mettre un geotextile.  Ton sol va bouger que pour réaliser le compactage. Si la terre bouge lors du compactage c'est que c'est pas ferme et ça bougera tôt ou tard quand la terre sèchera.

+1  

ça c'est pas mal mais je connais pas le prix

https://www.youtube.com/watch?v=_GtaEz0kQvA

JM a écrit:ça c'est pas mal mais je connais pas le prix

https://www.youtube.com/watch?v=_GtaEz0kQvA

la piste d'accès a la sablière près de chez moi est faite comme ça, au mélange chaux ciment c'est un brevet calcia. ils ont enrobé directement dessus ensuite ça fait dix ans et ça bouge pas malgré le passage des camions.
ça reste tout de même une sacré logistique à mettre en oeuvre et pour de petites surfaces pas certain que ça revienne moins cher que l'empierrement d'autant que j'ai cru comprendre que toutes les natures de sols ne s'y prêtaient pas. Prendre en compte le temps de séchage à chaque fois que j'ai vu faire sur des constructions de routes par ici derrière c'est 4 à 6 mois d’arrêt .

apres avis d un pro
on decape , on rempierre , on fait les fondations avec un puit en beton sous chaque poteau

montage d un mur en parpaing sur 3 faces

le decapage est fait sur 1200 m²

et on remblai ( de 30 cm a 1 m ) avec de la tuffe locale de recuperation livrée etalée gratuitement ( environ 700 m3 voir plus )

on est dans les devis et un artisan nous propose de faire les portails avec du carré déjà galvanisé ( tube special )
ca a l air pas mal car c est moins cher et plus rapide a faire ( pas de souci de transport chez un galvaniseur , ni d attente ) mais il faut des electodes special pour le souder
vous avez déjà utilisé ce type de ferraille ?

marie70 a écrit:on est dans les devis  et un artisan nous propose de faire les portails avec du carré déjà galvanisé ( tube special )
ca a l air pas mal car c est moins cher et plus rapide a faire ( pas de souci de transport chez un galvaniseur , ni d attente ) mais  il faut des electodes special pour le souder
vous avez déjà utilisé ce type de ferraille ?

Fait faire un devis avec du fer classique + peinture   

oui c est fait pour le tout peint mais on a une preference pour le galvanisé !

marie70 a écrit:oui c est fait   pour le tout peint  mais  on a une préférence pour le galvanisé !

ok, j'ai jamais soudé avec des baguettes exprès pour le galva.

quand tu vas souder sur le galva , la soudure va pas faire sauter le galva ?   

faut souder a l'inox  sinon c'est de qualité moindre encore faut il que ce soit des tubes coupés et assemblés par soudage

car bien souvent les portes en tubes prégalvanisés sont des profils spécifiques percés-boulonnés

a priori  meme les soudures  ne rouillent pas ( comme les rails de portail et les panne Z )
c est du carré de 50  en 3 mm

c est surtout le gain de temps qui serait appréciable ( il y a 18 cadres a faire )
on fait faire a un métallurgiste  du coin
c est surtout que le cout de la galvanision  a doublé en quelques années
cet artisan ne fait plus que galvaniser les gros morceaux ( poteaux , etc )

marie70 a écrit:oui c est fait   pour le tout peint  mais  on a une preference pour le galvanisé !

ne change surtout pas d'avis, tes enfants te diront merci un jour (enfin j'espère )
pour le portail en galva, je le ferais galvaniser que lorsqu'il est soudé complètement
si tu soudes le fer galvanisé, il faut "remaquiller" les soudures avec de la galvanisation à froid ;mais à l'interieur du tube, tu ne peux plus rien faire
il faut voir le surcoût sur le long terme
perso j'ai un batiment en lamellé collé, un batiment peint et le dernier est galva, si je devais recommencer il n'y aurait que du galva

PEPIN a écrit:

marie70 a écrit:oui c est fait   pour le tout peint  mais  on a une preference pour le galvanisé !

ne change surtout pas d'avis, tes enfants te diront merci un jour (enfin j'espère )
pour le portail en galva, je le ferais galvaniser que lorsqu'il est soudé complètement
si tu soudes le fer galvanisé, il faut "remaquiller"  les soudures avec de la galvanisation à froid ;mais à l'interieur du tube, tu ne peux plus rien faire
il faut voir le surcoût sur le long terme
perso j'ai un batiment en lamellé collé, un batiment peint et le dernier est galva, si je devais recommencer il n'y aurait que du galva

pourquoi pépin?

des problèmes avec les autres?

pour le lamellé collé, c'est la taille des poteaux qui me dérange, j'ai installé du rayonnage,il  a fallu  faire du sur mesure
les pannes de toit en bois de scierie ont travaillées, ont dirait de la tole ondulée au bout de 20 ans
le batiment fer peint a été au bout de 30 ans démonté chez mon beau-père, repeint et remonté chez nous il y a 10 ans
structure RAS, mais je pourrais déjà le repeindre
pour le galva, je pense que ni moi ,ni mes enfants n'y toucheront
ma femme a insisté pour avoir des pannes en bois, (ça fait plus chaud) comme les femmes ont toujours raison, nous avons pris des pannes en lamellé collé qui ne devraient pas bouger, personnellement j'aurais tout pris en galva

merci pépin!

nico58 a écrit:merci pépin!

service ,
HS
j'ai un copain d'armée dans la nièvre, à Ravizy
il m'a invité à un comice il y a 2 ans c'était super

PEPIN a écrit:

nico58 a écrit:merci pépin!

service ,
HS
j'ai un copain d'armée dans la nièvre, à Ravizy
il m'a invité à un comice il y a 2 ans c'était super

de chez lui, tu es à 70km de chez moi!

Je pense faire daller 1/3 de mon bâtiment a pomme de terre qui est aujourd'hui en craie.
Il y a 5 ans il y avait des vaches dans ce bâtiment. On a du remettre + - 30cm de craie dans le bâtiment pour revenir un peu en dessous du niveau zero.
Va falloir décaisser 10-15cm pour mettre les 18cm de beton.
Par contre la roche mère ces de la craie et ce qu'on a rajouté c'est la meme craie friable qui se place bien au rouleau   

J'entend de tout sur les fonds en craie. Est-il bon de couler la dalle directement sur la craie ?

sibalo a écrit:Je pense faire daller 1/3 de mon bâtiment a pomme de terre qui est aujourd'hui en craie.
Il y a 5 ans il y avait des vaches dans ce bâtiment. On a du remettre + - 30cm de craie dans le bâtiment pour revenir un peu en dessous du niveau zero.
Va falloir décaisser 10-15cm pour mettre les 18cm de beton.
Par contre la roche mère ces de la craie et ce qu'on a rajouté c'est la meme craie friable qui se place bien au rouleau   

J'entend de tout sur les fonds en craie. Est-il bon de couler la dalle directement sur la craie ?

Aucun problème,du moment que c'est bien compacté.

Merci, pas de souci la dessus   

voila  c est remblayé   sur toute la surface  ( 1400 m² ) avec de la tuffe
avec la pluie de janvier  c est  un peu sale
on voudrait  mettre une couche de propreté  par dessus le remblai   mais  quoi ?
on nous conseille  du tout venant 0-31.5
vos avis  et experience ?

c'est surement le plus avantageux

perso je préfère quelque chose sans sable, (sans 0), car ce dernier une fois sec fait de la poussière et avec le temps et les roues tu ramèneras déjà suffisamment de fin
le rabottage d'enrobé est un super produit, encore faut-il en trouver

marie70 a écrit:voila  c est remblayé   sur toute la surface  ( 1400 m² ) avec de la tuffe
avec la pluie de janvier  c est  un peu sale
on voudrait  mettre une couche de propreté  par dessus le remblai   mais  quoi ?
on nous conseille  du tout venant 0-31.5
vos avis  et experience ?

Oui du concassé 0/31.5 c'est le mieux, il faut absolument du zéro à la mise en place sinon tu n'arriveras pas à le bloquer au compactage .   

attention u 0-31.5 recyclé, c'est du dechet de central à béton, c'est pas super terrible je trouve !

charolais60 a écrit:attention u 0-31.5 recyclé, c'est du dechet de central à béton, c'est pas super terrible je trouve !

je parle bien de roche concassée le recyclé faut mieux garder ça en sous-couche car en effet y'a pas toujours que du bon la dedans.   

marie70 a écrit:on est dans les devis  et un artisan nous propose de faire les portails avec du carré déjà galvanisé ( tube special )
ca a l air pas mal car c est moins cher et plus rapide a faire ( pas de souci de transport chez un galvaniseur , ni d attente ) mais  il faut des electodes special pour le souder
vous avez déjà utilisé ce type de ferraille ?

résultats des devis : le tout galvanisé est a 15 000 €
le tout peint a 1000 € moins cher
le tout en zenzimir a plus de 1000 € plus cher

on va donc tout faire faire en galvanisé

petite question technique : on a prevu d utiliser des semelles renforcées 15 *35 ( 6 fils ) en les doublants mais faut il les doubler en les posants l une sur l autre ou l une a coté de l autre ( sur champ ) ?
merci

l'une sur l'autre avec entre les deux des demis (coupé sur la longueur) chainages carré de 10*10 pour tenir l'écartement attachés au fil de fer

sinon ca existe tout fait sous le nom "semelle symétrique" je crois

Le résultat sera à peu prés le même à mon avis ,pourquoi les doubler ?

c est déjà des semelles symétriques ou renforcée ou longrine suivant les appellations des fournisseurs

on veut doubler car c est dans du remblai !