chauffage maisons !!

Rappel du premier message :

je reviens d'un salon habitat pour voir ce qui se raconte sur le chauffage de demain !!
peu de nouveauté a mon avis !!
par contre quelle est le votre ?
bois (la tronconneuse sera de plus en plus lourde)
granulé bois
geothermie !!ca me parait assez séduisant

sibalo a écrit:Pour les veille maison il y a ca :

Avec placo sur le panneau >> https://www.recticelinsulation.com/fr/comboprime
Sans le placo sur le panneau >> https://www.recticelinsulation.com/fr/fitforall

Ca coûte plus cher qu'une laine... Mais n'importe qui (presque) peut poser ça.

On mais ce genre de produit dans les bâtiments à PDT, c'est de sacré isolant. L'été il fait toujours frais dans le bâtiment en plus  

On a fait cela pour une toiture c’est top ! On a remplacé des tôles fibro par cela + tuile derrière... vitesse de chantier hallucinant... et isolation au top...

Trilatte plus plâtre m1 (r=6) 135/160

Phto

Oui enfin ca fait 46euros le metre carré pour du R 3,7. Le 3en1 ce paye forcément. Et quand les tuyaux de chauffages passent par les murs, on fait comment avec ce type de plaque ?

farmer62 a écrit:Oui enfin ca fait 46euros le metre carré pour du R 3,7. Le 3en1 ce paye forcément. Et quand les tuyaux de chauffages passent par les murs, on fait comment avec ce type de plaque ?

Ça te revient moins cher... sauf si tu comptes pas la main d’œuvre de mise en place comme on a l’habitude de le faire en agricole.

On ne voit pas ta photo max. 

+1 max
C'est plus cher à la base, mais si tu le fais toi même la mise en place est simple. Si tu passes par un artisan, tu vas gagner en MO comparé à un laine + rail + placo.

L'avantage de ce genre de produit c'est pour les combles, tu poses tout en une fois. Et pour les maisons avec des vieux murs un poil humide... C'est top, car une laine avec l'humidité elle va descendre malgré leur système de fixation. Les combles de mes parents on 30ans, bah la laine de verre est HS alors qu'ils ont du polystyrène au rez de chaussé qui à 40ans est qui est impec.

basto a écrit:

dgé a écrit:putain, t'as réponse à tous, vient le faire pour te rendre compte... et combien tu mets un chauffage à un bout, si tu ne fait pas des ouvertures de 4m de large, ça passera pas tip top

ouvrir un mur calcaire c'est facile, ouvrir mes murs, faut étayer 70% de l'ouverture, t’étais pas dans les maisons quand le mur se cassait la gueule ...

et pour faire ça faut casser les briques du mur, bref un beau billet de 10 000 € rien que pour une ouverture faite par un maçon ...

Il est en galet ton mur ? j'étais maçon , mon premier boulot . Pour faire une ouverture c'est facile même sur une grande longueur et sans étayé , c'est pas une blague  bon il faut quand même un mur saint , je faisais d'abord un linteau sur un demi mur souvent avec des poutrelles d'hourdi pour des petites porté - de 2m sinon des poutrelles béton prête , 2 jours plus tard quand le coté était sec je faisais l'autre coté du mur et quelques jours après je faisais l'ouverture sous mon linteau puis jambages et tableaux 

pas en galet, c'est toutes les pierres qui trainaient, y'a du calcaire, du granit, du shits et bien d'autre pierre que je connais pas, et te mets au défi d'ouvrir sans étayer des que le linteau étayeur passe dans le mur, mon père et moi ont ouvrit une ancienne porte au ras d'un mur extérieur, mais qui avait plus de linteau, ou pourri, je sais plus, on a failli se prendre le mur sur la gueule, entre les 2 partie du mur, c'est rempli d'agrile sèche et sable qui sont descendu, y'a rien qui scelle les pierres

à patfindeur, tu me fais bien marrer si ta photo représente ce que tu appel ouvrir un mur porteur, s'il y a un hourdi ou une pourte sur ton IPM, ça ne s’appelle pas un mur porteur, un mur porteur c'est mur du sol à la charpente

Sur la 1er photo le panneau n’est pas encore posé donc il est bien entendu à l’envers...

dgé a écrit:

basto a écrit:

dgé a écrit:putain, t'as réponse à tous, vient le faire pour te rendre compte... et combien tu mets un chauffage à un bout, si tu ne fait pas des ouvertures de 4m de large, ça passera pas tip top

ouvrir un mur calcaire c'est facile, ouvrir mes murs, faut étayer 70% de l'ouverture, t’étais pas dans les maisons quand le mur se cassait la gueule ...

et pour faire ça faut casser les briques du mur, bref un beau billet de 10 000 € rien que pour une ouverture faite par un maçon ...

Il est en galet ton mur ? j'étais maçon , mon premier boulot . Pour faire une ouverture c'est facile même sur une grande longueur et sans étayé , c'est pas une blague  bon il faut quand même un mur saint , je faisais d'abord un linteau sur un demi mur souvent avec des poutrelles d'hourdi pour des petites porté - de 2m sinon des poutrelles béton prête , 2 jours plus tard quand le coté était sec je faisais l'autre coté du mur et quelques jours après je faisais l'ouverture sous mon linteau puis jambages et tableaux 

pas en galet, c'est toutes les pierres qui trainaient, y'a du calcaire, du granit, du shits et bien d'autre pierre que je connais pas, et te mets au défi d'ouvrir sans étayer des que le linteau étayeur passe dans le mur, mon père et moi ont ouvrit une ancienne porte au ras d'un mur extérieur, mais qui avait plus de linteau, ou pourri, je sais plus, on a failli se prendre le mur sur la gueule, entre les 2 partie du mur, c'est rempli d'agrile sèche et sable qui sont descendu, y'a rien qui scelle les pierres

à patfindeur, tu me fais bien marrer si ta photo représente ce que tu appel ouvrir un mur porteur, s'il y a un hourdi ou une pourte sur ton IPM, ça ne s’appelle pas un mur porteur, un mur porteur c'est mur du sol à la charpente

c'était un solivage bois avec des briques dessus qui vienne sous une des fermes de la charpente,si tu n'étaie pas,la ferme descend dans la cuisine !
la maison date de 1880,les fondations sont en terre,silex et calcaire !

ta photo est au rez de chaussé, si c'est la cas, la charpente est bien plus haute que ça, t'as pas de charpente dans un mur porteur, et une longère a 1.5 étage, et la charpente se trouve sur le 1/2 étage supérieur

et l'entrait,il tiens par l'opération du st esprit dans le vide ?

l'entrait chez moi est à 1.4m du sol du 1er etage, et pas dans le mur, alors je comprend que chez toi c'est de la rigolade, j'aimerais que tu comprenne que chez moi ça ne l'est pas

dgé a écrit:l'entrait chez moi est à 1.4m du sol du 1er etage, et pas dans le mur, alors je comprend que chez toi c'est de la rigolade, j'aimerais que tu comprenne que chez moi ça ne l'est pas

Dans ce cas tu as un pied de ferme 

zieute plus haut, les murs intérieur paraissent plus sain qu'à l'autre bout de la maison

JJ a écrit:
Pour l humidité a mon avis le placo est plus sensible à moisir  que de la paille.

Il n'y a pas pire que du plâtre pour l'intérieur de la maison. Le plâtre se gorge d'eau et il faut un air très sec pour qu'il la perde.

En vue de la prochaine rénovation de ma maison, avez vous des retours sur les pompes à chaleur eau/eau (avec deux puits dans la nappe donc).
Le chauffage est fait par des radiateurs en fonte, le sol au rez-de-chaussée est en très bon état et les plancher à l'étage sont nickel: pas de plancher chauffant.
Je vais isoler tout le périmètre par l'intérieur ainsi que les combles.
En équivalent fioul, il faudrait une 40/45 kw

Max.c a écrit:

farmer62 a écrit:Oui enfin ca fait 46euros le metre carré pour du R 3,7. Le 3en1 ce paye forcément. Et quand les tuyaux de chauffages passent par les murs, on fait comment avec ce type de plaque ?

Ça te revient moins cher... sauf si tu comptes pas la main d’œuvre de mise en place comme on a l’habitude de le faire en agricole.

ça te revient peut être moins cher, mais la norme au plafond c'est R5
 soit un équivalent de 20 cm de laine de verre
toi pour "moins cher tu à R 3,7, soit tu ne respecte pas la norme, tant pis pour ton budget chauffage
soit tu es obligé de compléter l'épaisseur et ça te coûte plus cher;

RC81 a écrit:En vue de la prochaine rénovation de ma maison, avez vous des retours sur les pompes à chaleur eau/eau (avec deux puits dans la nappe donc).
Le chauffage est fait par des radiateurs en fonte, le sol au rez-de-chaussée est en très bon état et les plancher à l'étage sont nickel: pas de plancher chauffant.
Je vais isoler tout le périmètre par l'intérieur ainsi que les combles.
En équivalent fioul, il faudrait une 40/45 kw

Mon voisin avait ce système , la maison c'est vendu je sais pas si les nouveaux voisins ont conservé l'ensemble , mais ça fonctionné bien par contre c'était gourmand en élec il me semble 

Il faut un bon débit  d’eau ,

Attention , la pompe à chaleur ne chauffera l'eau à plus de 60 degrés .
soit tu as un plancher chauffant soit tu augmentes le nombre de radiateurs !

à mon avis il est judicieux de coupler la pompe à chaleur avec un plancher chauffant, car le plancher chauffant à besoin d'une eau beaucoup moins chaude que les radiateurs

le moins cher pour les éleveurs , une dalle de 12x12 avec des tuyaux de 60 mini à fleur de sol , une pompe basse circulation et tu mets du bon fumier frais un peu pailleux , ça chauffe pendant 10 jours très correctement

On regarde entre construction neuve et achat pour reno.

Pour 150m² avec comble aujourd'hui c'est pompe à chaleur air/eau (plancher chauffant) obligatoire.
Je me demande si eau/eau c'est pas mieux surtout que les forages agricole c'est 25M ici.

Ensuite ils proposent de mettre une pompe à chaleur avec 2 zones : zone séjour, cuisine, SDB.. et une zone nuit pour les chambres.
C'est bien mais après réflexion je me dis : nous aimons avoir notre chambre à 17-18° mais dans les autres chambres avec des enfants en bas âge ce n'est pas possible. Faudrait peut être mettre des radiateurs dans les chambres afin de les piloter chambre par chambre

PAC air eau, l'inconvénient c'est que par température négative, ça développe 1 kwh pour 1 kwh consommé coeff 1
en dessus de 6 degré tu arrives à des coeff de 5
avantage, ça coute moins cher

avantage de la PAC eau eau, c'est que même par température négative , elle garde le même coeff

pour l'histoire de régler la température pièce par pièce,
aucun problème, tu ouvre ou tu ferme robinet par robinet sur ta nourrice; tu peut même mettre une sonde dans ta pièce et un vanne motorisé sur ta nourrice;

ce que tu ne peux pas faire vu l'inertie de la dalle c'est baisser la température la nuit et la remonter le jour

par contre tu peux baisser la température quand tu pars plusieurs jours
l'inertie de la dalle c'est environ 18 heures;

moi c'est sur ACE que j'ai été convaincu de mettre une PAC
je voulais mettre une chaudière à plaquette et un forumeur avait écrit, j'allume le chauffage en octobre et je l'éteins en avril, c'est tout le travail qu'il y à à faire;
je ne reviendrais pas en arrière;
par température négative, on allume l'insert en complément

de NANTES Gilles a écrit:moi c'est sur ACE que j'ai été convaincu de mettre une PAC
je voulais mettre une chaudière à plaquette et un forumeur avait écrit, j'allume le chauffage en octobre et je l'éteins en avril, c'est tout le travail qu'il y à à faire;
je ne reviendrais pas en arrière;
par température négative, on allume l'insert en complément

Mon frère et ma sœur on installer une PAC, il à fallu remonter les ampérages du disjoncteur, et là souvent la facture électricité deviens conséquente.

alain a écrit:

de NANTES Gilles a écrit:moi c'est sur ACE que j'ai été convaincu de mettre une PAC
je voulais mettre une chaudière à plaquette et un forumeur avait écrit, j'allume le chauffage en octobre et je l'éteins en avril, c'est tout le travail qu'il y à à faire;
je ne reviendrais pas en arrière;
par température négative, on allume l'insert en complément

Mon frère et ma sœur on installer une PAC, il à fallu remonter les ampérages du disjoncteur, et là souvent la facture électricité deviens conséquente.

une voisine ,équipée en PAC a été en panne  15 jours en fin d'année. la carte mère était a changer. le problème c'est que la boite qui l'a installée n'existe plus ,et la ça devient du sport.mon tas de bois l'a dépannée.

c'était quelle marque la PAC de ta voisine?
mon voisin à une chaudière basse consommation à fuel,
elle à 8 ans, la carte mère à grillé, la marque n'existe plus,
il à abandonné sa chaudière pour le bois

de NANTES Gilles a écrit:PAC air eau, l'inconvénient c'est que par température négative, ça développe 1 kwh pour 1 kwh consommé coeff 1
en dessus de 6 degré tu arrives à des coeff de 5
avantage, ça coute moins cher

avantage de la PAC eau eau, c'est que même par température négative , elle garde le même coeff

pour l'histoire de régler la température pièce par pièce,
aucun problème, tu ouvre ou tu ferme robinet par robinet sur ta nourrice; tu peut même mettre une sonde dans ta pièce et un vanne motorisé sur ta nourrice;

ce que tu ne peux pas faire vu l'inertie de la dalle c'est baisser la température la nuit et la remonter le jour

par contre tu peux baisser la température quand tu pars plusieurs jours
l'inertie de la dalle c'est environ 18 heures;

Il se dit qu'il faut 250 litres par kw/heure soit pour une 45-50 aux alentours de 12-15 metres cubes heures. 
Quelqu'un a t'il des idées de tarif

de NANTES Gilles a écrit:PAC air eau, l'inconvénient c'est que par température négative, ça développe 1 kwh pour 1 kwh consommé coeff 1
en dessus de 6 degré tu arrives à des coeff de 5
avantage, ça coute moins cher

avantage de la PAC eau eau, c'est que même par température négative , elle garde le même coeff

pour l'histoire de régler la température pièce par pièce,
aucun problème, tu ouvre ou tu ferme robinet par robinet sur ta nourrice; tu peut même mettre une sonde dans ta pièce et un vanne motorisé sur ta nourrice;

ce que tu ne peux pas faire vu l'inertie de la dalle c'est baisser la température la nuit et la remonter le jour

par contre tu peux baisser la température quand tu pars plusieurs jours
l'inertie de la dalle c'est environ 18 heures;

de NANTES Gilles a écrit:moi c'est sur ACE que j'ai été convaincu de mettre une PAC
je voulais mettre une chaudière à plaquette et un forumeur avait écrit, j'allume le chauffage en octobre et je l'éteins en avril, c'est tout le travail qu'il y à à faire;
je ne reviendrais pas en arrière;
par température négative, on allume l'insert en complément

Le problème c'est que chez nous dans le nord, on a quand même en moyenne 10-15 jours en dessous de 0. J'ai vu qu'ils font des PAC à -25° depuis 2ans.
La c'est une daikin qu'ils nous proposent.

Donc avec la vanne, tu peux ouvrir à moitié la chambre 1 et a fond la chambre 2 et 3 par exemple ? 

Oui il nous a expliqué que contrairement à une chaudière et radiateurs, ou la journée durant notre absence on peut diminuer de 2-3°, avec ce système c'est mort.

Quelle est la différence de prix entre une air/eau et une eau/eau ? Niveau conso elec, il y a une différence entre eau/eau et air/eau ?

RC81 a écrit:En vue de la prochaine rénovation de ma maison, avez vous des retours sur les pompes à chaleur eau/eau (avec deux puits dans la nappe donc).
Le chauffage est fait par des radiateurs en fonte, le sol au rez-de-chaussée est en très bon état et les plancher à l'étage sont nickel: pas de plancher chauffant.
Je vais isoler tout le périmètre par l'intérieur ainsi que les combles.
En équivalent fioul, il faudrait une 40/45 kw

40/45 kw en fuel, c'est énorme.
Soit tu chauffes le palais des congrès.
Soit tu chauffes une passoire thermique...

+1,je chauffe 240m2 (vieille maison) avec une 30kw au fioul et chauffage granulés en appoint !

de NANTES Gilles a écrit:c'était quelle marque la PAC de ta voisine?
mon voisin à une chaudière basse consommation à fuel,
elle à 8 ans, la carte mère à grillé, la marque n'existe plus,
il à abandonné sa chaudière pour le bois

je n'ai pas la marque. c'est une pac avec forage.

Combien de litres par an ?

wild a écrit:Combien de litres par an ?

si c'est pour moi,2000l à l'année et environ 1T de granulés(longère de 27m) !

morbihannais a écrit:

de NANTES Gilles a écrit:c'était quelle marque la PAC de ta voisine?
mon voisin à une chaudière basse consommation à fuel,
elle à 8 ans, la carte mère à grillé, la marque n'existe plus,
il à abandonné sa chaudière pour le bois

je n'ai pas la marque. c'est une pac avec forage 

après renseignement ,c'est la marque CIAT

c’est pas beaucoup en fioul

3000l avant l'installation du poele à granulés en complément !
quasi toute l'isolation a été refaite !

en PAC une air/eau  ou une air/air sont des gouffres en électricité

fusa 32 a écrit:en PAC une air/eau  ou une air/air sont des gouffres en électricité

Et le jour ou il n'y à une panne d’électricité pendant toute un journée vous vous caillez les meules.

3000 litres à 0,8 ça fait 2400 euros plus l'entretien de la chaudière bien sûr
2000 litres à 0,8 ça fait 1600 euros plus 400 euros de granulés

pour 240 m2 dans de l'ancien c'est pas excessif

avec une pompe air eau tu vas consommé pour 2000 euros d'électricité à condition de ne pas dépassé 21 degrés, et de compenser avec des granulés en dessous de -3°c

mais tu auras dépensé 15000 euros d'installation de PAC
moins les subventions; disons 9000 euros
tu va être obligé de refaire tout tes sols;

pour moi, aujourd'hui quitte à faire hurler 
les" donneurs de leçon bien pensant"
vu le prix du fuel à moins de 1 euro
vu la simplicité et la souplesse du fuel;
en faisant abstraction des subventions et autres crédit d'impôts
ça serait chauffage par le sol et chaudière fuel;
et gaz pour ceux qui sont raccordé au réseau;
et puis isolation maxi, chasse au courant d'air
cloisonnement de la maison pour ne chauffer que les parties occupés;
mais ce raisonnement ne sera peut être plus valable dans un an si les cours du pétrole remonte;
d'où l'intérêt d'avoir un poêle à granulé près à démarrer en cas de grand froid, ou de hausse du fuel

en cas de panne d'électricité je ne serais pas le seul 
à me "cailler les meules" d'autant que j'ai gardé le fourneau des familles et du bois

alain a écrit:

fusa 32 a écrit:en PAC une air/eau  ou une air/air sont des gouffres en électricité

Et le jour ou il n'y à une panne d’électricité pendant toute un journée vous vous caillez les meules.

A part un insert ou un poêle basique, tout appareil de chauffage a besoin d'électricité pour fonctionner.

fusa 32 a écrit:en PAC une air/eau  ou une air/air sont des gouffres en électricité

L'idéal c'est la PAC eau/eau mais il faut un forage ou bientôt les panneaux solaires dont le rendement augmente régulièrement et les prix baissent

de NANTES Gilles a écrit:
isolation maxi, chasse au courant d'air

Mettre de l'argent dans une bonne isolation, une bonne étanchéité pour pas que l'air rentre, des huisseries avec du tri-vitrage, une VMC double flux avec un bon rendement, le besoin de chauffage se réduit fortement.

Si la maison est neuve, mettre le maximum d'ouvertures au sud et le minimum ailleurs.

Ne pas oublier de faire un sas pour l'entrée principale de la maison. Les vieilles maisons de la côte nord est des USA en sont toutes équipées.

jojogo a écrit:

de NANTES Gilles a écrit:
isolation maxi, chasse au courant d'air

Mettre de l'argent dans une bonne isolation, une bonne étanchéité pour pas que l'air rentre, des huisseries avec du tri-vitrage, une VMC double flux avec un bon rendement, le besoin de chauffage se réduit fortement.

Si la maison est neuve, mettre le maximum d'ouvertures au sud et le minimum ailleurs.

Ne pas oublier de faire un sas pour l'entrée principale de la maison. Les vieilles maisons de la côte nord est des USA en sont toutes équipées.

c est comme sa aussi dans l ancienne Prusse autour de Berlin .

jojogo a écrit:

alain a écrit:

fusa 32 a écrit:en PAC une air/eau  ou une air/air sont des gouffres en électricité

Et le jour ou il n'y à une panne d’électricité pendant toute un journée vous vous caillez les meules.

A part un insert ou un poêle basique, tout appareil de chauffage a besoin d'électricité pour fonctionner.

Pas vraiment tout appareil , mais tout chauffage fonctionnant avec un circulateur : Oui, qu'il s'agisse d'air ou d'eau .

chez moi pour une longere a etage de 120M2 c est 1500l de fuel  et 3 cordes de bois